Почему нужно проверять фундамент перед покупкой дома, и как правильно это сделать
Если вы не хотите проходить все этапы строительства дома самостоятельно, от начала до конца, и покупаете готовый дом, к этому вопросу стоит отнестись со всей серьезностью и осторожностью.
На рынке недвижимости есть много предприимчивых людей, которые покупают дом со строительными дефектами, делают косметику, чтобы скрыть их и представить этот дом как добротный. При осмотре следует обратить особое внимание на фундамент дома, ведь именно он выступает залогом того, что ваш дом стоит на прочном фундаменте.
С помощью лопаты или садового бура как можно ближе к фундаменту желательно сделать ямку, пусть не очень большую, но достаточно глубокую. Так вы узнаете глубину заложения фундамента, наличие или отсутствие грунтовых вод, уровень промерзания грунта и вариант дренажа ямы.
Если фундамент свайной технологии, при нажатии не должно быть звенящих звуков, которые могут говорить о пустоте внутри.
Если в доме есть подвал, погреб или подвал, то они должны быть безотказно осмотрены, пол и стены должны быть сухими, не должно быть запаха сырости или плесени.
Затем, вооружившись строительным уровнем, вы проверяете все стены, окна и двери на наличие отклонений, попутно осматривая их на целостность и на гидроизоляцию фундамента и стен дома.
После этого следует продолжить осмотр дверей, которые должны плотно закрываться, и окон, створки которых не должны вгрызаться друг в друга. Если такие дефекты присутствуют, значит, фундамент сделан криво и дом покроется трещинами.
Внутри дома внимательно смотрим на стены, штукатурка должна быть без трещин, а обои не должны заходить за стены. Нелишним будет снять напольный плинтус и убедиться, что он сухой и не пахнет сыростью, что также является признаком качественно сделанного фундамента.
Как выбрать линолеум? Для Вас мы подготовили на что нужно обратить внимание при выборе
Во время отделочных работ пола в доме, большим спросом пользуется линолеум. При покупке мы опираемся на советы и подсказки продавца.Хотя мало кто знает, что производители давно разработали систему классификации – классы применения (истирания) линолеумов. Покрытие бывает 21, 23, 32, 33, 34, 43 и другой класс линолеума
Хорошо ориентируясь в классах, вы сможете идеально подобрать напольное покрытие под условия конкретной комнаты (помещения) при этом хорошо сэкономить
Классификация линолеумов
По материалу изготовления, линолеум бывает:
1.Натуральный.
2.Глифталевый (алкидный)
3.ПВХ (поливинилхлорид)
4.Нитроцеллюлозный
5.Релин (резиновый)
Классификация линолеумов по показателю «истираемость»
Истираемость – это устойчивость лицевого защитного слоя линолеума к истиранию (сопротивляемость абразивному воздействию на поверхность)
1.«Т» – эта группа долговечных и надежных покрытий, которые практически не истираются
2.«Р» – эта группа слабо истираемых покрытий
3.«М» – это линолеумы с умерено истираемым покрытием. Здесь более подходит фраза – идеальное соотношение цены и качества
4.«F» – Эта группа сильно истираемых линолеумов. Их стоит применять в местах с маленькой нагрузкой
Классификация линолеумов по износостойкости
Износостойкость – это способность поверхности линолеума сопротивляться постоянным механическим нагрузкам.
Это означает, что каждой модели материала присваивают двухзначное число. Первая цифра отвечает за тип помещения, а вторая отвечает за износостойкость лицевого слоя. Производитель сначала производит все требуемые испытания, а только после этого присваивается класс линолеума
Тип помещения или класс применения
Цифрой «2» обозначают бытовые линолеумы. К этой категории относят все напольные покрытия, на упаковке которых изображен домик.
- 21 класс – мягкий линолеум, желательно укладывать в местах с маленькой нагрузкой спальни, кладовые гардеробные.
- 22 класс – линолеум, на который можно воздействовать со средней динамической и статической нагрузкой. Получили широкое использование в детских комнатах, залах и спальнях.
- 23 класс – это самый распространенный и ходовой товар из этой группы.
Укладывают в местах с высокой динамической нагрузкой, таких как коридоры, зал.
Цифрой «3» обозначают коммерческий линолеум. Но иногда его еще называют «Офисный». На упаковке данной продукции изображено офисное здание
- 31 класс – используют в кабинетах начальников, где небольшая проходимость, номера в гостиницах, на кухне и в коридорах
- 32 класс – используют для пола в магазинах, приемных, детских садах. Там где присутствует средняя динамическая и статическая нагрузка на поверхность
- 33 класс – линолеум с высокой прочностью идеально подходит для офисов с большой проходимостью
- 34 класс – это самый надежный и прочный линолеум из этого класса. Применяют в ответственных местах, таких как гипермаркеты, аэропорты, вокзалы
Цифрой «4» обозначают промышленные линолеумы. На упаковке данной группы материалов изображен завод. Следует сразу сказать, что данный вид покрытий применяют только в промышленности, редко в коммерческих целях.
- 41 класс – такой линолеум используют в производстве для полов преимущественно с сидячим видом работы. Например, мастерская, ОТК (отдел технического контроля), ремонтные зоны и так далее.
- 42 класс – можно использовать практически в любых производственных помещения, в которых не ездят на специальной технике.
- 43 класс – это самый долговечный и надежный вид линолеумов. Используют в помещениях с интенсивным движением людей и специальной техники
Мы постарались собрать всю важную и ценную информацию по классам применения линолеумов. Если вы запомните нашу статью, то вам не составит труда выбрать и купить линолеум согласно вашим требованиям и предпочтениям.
В магазине “Пол и Холл” представленный линолеум имеет соответствующие сертификаты производителя и обладает всеми заявленными характеристиками.
На раз-два уложили ламинат сами: почему все говорят что это сложно?
Добрый день, дорогие читатели и новенькие сайта Секреты отчаянной домохозяйки!
Я здесь делюсь с вами ходом нашего ремонта с старенькой двушке, начали мы с детской комнаты, всё делаем сами, своими руками.
Сегодня буду вам показывать как мы укладывали ламинат сами.
Предыстория очень длинная, если кратко - сначала мы сняли старое покрытие, под которым обнаружили старые доски. Снимать их не стали, протянули пол и укрепили саморезами по дереву, что бы избавиться от скрипа.
Укладывать ламинат на скрипучие старые доски не рекомендую, рассказала всё в своей статье по ссылке.
Итак, поехали!
Как выбирали ламинат?
Сразу оговорюсь, что мы не планировали делать шикарный ремонт, наша задача обновить это жилье без больших затрат, потому что не понятно сколько времени мы здесь будем жить.
Поэтому выбирали ламинат качественный, но из бюджетных вариантов. Остановились на Europe Line 1835 Хисторик Микс 8 мм 33 класс. Главное что бы он был прочный, а 33 класс как раз это и обеспечивает. Одна пачка обошлась нам в 935 рублей, купили мы по калькулятору расчета 5 пачек, а на всю комнату ушло ровно 4 пачки.
Наше напольное покрытие.
Для меня был важен цвет - натуральный, светлый и никакой желтизны. Этот оттенок мне очень понравился, увидев в живую его в магазине сомнения пропали и я оформила доставку.
Наша комната небольшая по размеру, почти квадрат, около 9 метров квадратных. Решили начать именно с нее и проверить все свои умения и навыки.
Для укладки ламината не нужно иметь каких-то специальных навыков, это покрытие относительно простое и если придерживаться инструкции, то всё пройдет гладко.
Инструкцию обычно прилагают к каждой коробке, вот так выглядела наша:
Инструкция идет в каждой коробке.
Даже просто изучив инструкцию можно начать укладку, уверена получится у каждого человека, с минимальными навыками в ремонте.
Так же нам понадобилась подложка, мы взяли потолще 3 мм и сразу 25 метров, большой рулон, так как такое покрытие будет у нас и в гостиной. Подложка обошлась нам в 430 рублей.
ИТОГО затраты на пол: 5105 рублей. По-моему очень бюджетно!
Какие инструменты понадобятся для работы?
Ламинат очень удобен и прост в "сборке", его не нужно крепить к полу на раствор, прикручивать саморезами. Нужно просто уложить его на специальную подложку. Но некоторые инструменты конечно пригодятся:
рулетка и карандаш, уровень строительный - для разметки
ножовка или электро-лобзик - что бы отпилить лишнее, у нас была простая пила, справились!
ножницы и молярная лента - для подложки, раскройки и соединения полосок
Подготовка пола
Пол нужно подготовить к укладке:
убрать весь мусор, а лучше пропылесосить и промыть поверхность
удалить все "торчащие" препятствия и неровности - у нас к примеру по всему периметру почему-то были вбиты небольшие гвоздики, выдернули их плоскогубцами
постелить подложку - не принебрегайте этим пунктом, подложка обязательна, без нее о долговечности покрытия можно сразу забыть
покрытие пола должно быть ровным и в хорошем состоянии - не стоит производить укладку на старые трухлявые доски, скрипучий паркет, неровный бетонный пол
Все требования мы соблюдали, не стали укладывать новый ламинат на скрипучий пол, сначала избавились от скрипа.
Обязательно постелили подложку, толщина нашей была 3 мм.
Особенности нашей комнаты
Наша комната квадратной формы, в ней нет сложных углов, ниш, выступов, поэтому укладка прошла достаточно просто.
Самое главное в ширину комнаты входило ровно 2 доски, что упростило укладку до невозможного.
Вот такая раскладка.
В результате мы делали укладку по методу сдвига на 1/2.
Было только два сложных участка:
порог - мы начали именно от туда, что бы около входа лежала цельная доска и потом было просто состыковать её с плиткой в прихожей - там нам пришлось загнать доску под входной проем и соответсвенно был не простой раскрой
Вт здесь нужно было загнать доску под входной проем.
батареи - зона около окна была около 5 см + торчит труба - пришлось потратить целую доску, что бы вырезать тонкий кусочек шириной в 5 см и вырезать в нем отверстие для трубы
Зона под батареей была очень узкая.
Почему мы начали от двери?
Многие скорее всего напишут, что это противоречит основному правилу - укладку ламината нужно начинать от окна, параллельно падающему свету, что бы стыки были менее заметны.
Но мы немного нарушили это правило, начали от порога, что бы получился красивый стык с плиткой в прихожей.
так же мы укладывали ламинат на старые доски, получилось что перпендикулярно, а это даже хорошо.
Потом мы узнали что все эти правила условны, влияет множество факторов на то, с какого угла начинать укладку.
Основные правила:
Укладку начинаем по рядам - такой совет мне дал опытный строитель, так будет проще и быстрее. Плюс можно заранее прикинуть получившийся рисунок.
1. Сначала собираем первый ряд, каждую доску соединяем торцевыми замками под углом 15 градусов.
2. Собираем полностью второй ряд, аналогично.
3. Соединяем ряды между собой под углом 45 градусов.
4. От стены отступаем 1 см, мы вставляли кусочки старого покрытия (продаются специальные опорные клинья). Нужно это для того, что бы ламинат не вздулся и швы не разошлись. После укладки убираем эти клинья.
5. Если есть щели между досочками аккуратно пристукиваем, предварительно вставив в замок доски небольшой кусочек ламината, стучим не по доске, а по кусочку. Мы благодаря пристукиванию мы не оставили ни одной щели.
6. Подложку нужно соединить между собой малярной лентой или скотчем и следить, что бы стык досок не попал на стык подложки.
Придерживались вот этих главных советов и всё получилось:
Раз!
Оказывается, ламинат можно положить самому и без особых усилий, на все работы у нас ушло около 2,5 часов, мы справились сами и я этому очень рада!
Делитесь, был ли у вас опыт укладки ламината? Как справились? Подписывайтесь на мой канал, сделаем квартиру мечты вместе!
#ремонт своими руками #своими руками #бюджетный ремонт #ремонт квартиры #укладка ламината #ламинат своими руками #квартирный вопрос #квартирный ремонт
Наше напольное покрытие.
Инструкция идет в каждой коробке.
Вот такая раскладка.
Вт здесь нужно было загнать доску под входной проем.
Зона под батареей была очень узкая.
Раз!